Պատմության Podcasts

Ռոտենբուրգ օբ դեր Տաուբեր

Ռոտենբուրգ օբ դեր Տաուբեր


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Ancient Origins- ում մենք կարծում ենք, որ գիտելիքների ամենակարևոր ոլորտներից մեկը, որին մենք կարող ենք հետամուտ լինել որպես մարդ, մեր սկիզբն է: Եվ չնայած ոմանք կարող են գոհ լինել պատմությունից, այնուամենայնիվ, մեր կարծիքով, կան անհամար առեղծվածներ, գիտական ​​անոմալիաներ և զարմանալի արտեֆակտներ, որոնք դեռ պետք է հայտնաբերվեն և բացատրվեն:

Ancient Origins- ի նպատակն է ընդգծել վերջին հնագիտական ​​հայտնագործությունները, ակադեմիական հետազոտություններն ու ապացույցները, ինչպես նաև առաջարկել այլընտրանքային տեսակետներ և բացատրություններ գիտության, հնագիտության, դիցաբանության, կրոնի և պատմության ամբողջ աշխարհում:

Մենք միակ փոփ հնագիտության կայքն ենք, որը համատեղում է գիտական ​​հետազոտությունները հեռանկարային հեռանկարների հետ:

Համախմբելով լավագույն փորձագետներին և հեղինակներին ՝ այս հնագիտական ​​կայքը ուսումնասիրում է կորած քաղաքակրթությունները, ուսումնասիրում սուրբ գրությունները, շրջում հնագույն վայրերում, ուսումնասիրում հնագույն հայտնագործությունները և կասկածի տակ առնում խորհրդավոր իրադարձությունները: Մեր բաց համայնքը նվիրված է Երկիր մոլորակի վրա մեր տեսակների ծագմանը փորփրելուն և հարց տալ, թե ուր կարող են մեզ տանել հայտնագործությունները: Մենք ձգտում ենք վերապատմել մեր սկզբնավորման պատմությունը:


Ալտես Բրաուհաուս (Ռոտենբուրգ օբ դեր Տաուբեր)

The Ալտես Բրաուհաուս պատմական շինություն է Գերմանիայի հարավում, Բավարիայում, Ռոտենբուրգ օբ դեր Տաուբերի կենտրոնում: Սկզբում գարեջրի գործարան էր:

«Արքայական գարեջրի գործարան» (herrschaftliches Bräuhaus) կառուցվել է 1698 թվականին մագիստրոսի կողմից (Մագիստրատ) և բացվեց հաջորդ տարի, այն վերափոխվեց 1724 թվականին ՝ որպես «ազատ կայսերական քաղաքի գարեջրագործություն» (freies reichsstädtischen Bräuhaus): Այն գտնվում է քաղաքի կենտրոնում ՝ Ռոտենբուրգի պատմական քաղաքի պատերի ներսում, շրջապատված քաղաքի այգիներով և փայտաշենքով պատված տներով, շուկայից մոտ 3 րոպե հեռավորության վրա: 1804 թվականի օգոստոսի 13 -ին Յոհան Գեորգ Ռոթը գնեց գարեջրի գործարանը աճուրդում, և այն առաջին անգամ անցավ մասնավոր անձանց: Այդ ժամանակից ի վեր, Բրյուհաուս մի քանի անգամ փոխեց ձեռքերը: 1905 թվականին գարեջրագործ վարպետ Յոզեֆ Բոյգլերը ՝ ներկայիս սեփականատիրոջ մեծ պապը, դարձավ գարեջրի գործարանի սեփականատերը:

1920 թվականին գարեջրի գործարանը տեղափոխվեց Հանս Հոփֆի կողմից շենքի դիմաց կառուցված գոլորշու գարեջրի գործարան Կլինգենտոր Դարպաս. The Բրյուհաուս Ռոտենբուրգ մեջ Վենգգասսե դարձավ մալթաուսը որպես նոր գնման մաս և այդուհետ հայտնի դարձավ որպես Ալտես Բրաուհաուս. Երկու ձեռնարկություններն էլ (դարպասից դուրս և քաղաքում) միավորվեցին և գործեցին որպես մեկ գարեջրագործական ձեռնարկություն անվան տակ Բրաուհաուս Ռոտենբուրգ.

Այսօր խաչաձև տակառի պահոցը (Kreuztonnengewölbe) գարեջրատանը վկայում է կայսերական քաղաքի կառավարման օրոք «արքայական գարեջրի գործարանի» ժամանակների մասին: Տանիքի ճառագայթը հուշում է անցյալ ժամանակների վարպետ շինարարների վարպետության մասին:


Rothenburg ob der Tauber: Նրանցից ամենալավ տեղը

Երբ գտնում եք միջնադարյան շենք, որը պարզվում է, որ կատարյալ լուսանկարչական օբյեկտ է, և հարյուրավոր այլ անկյուններ, ամենայն հավանականությամբ, գտնվում եք Ռոտենբուրգ օբ դեր Տաուբերում, որը զարմանալիորեն գեղեցիկ վայր է:

Բեռլին, 15 հոկտեմբերի, 2020. Թարմացում. 2021 թվականի հունվարի 28 (The Berlin Spectator) - Փնտրու՞մ եք միջնադարյան մթնոլորտ և շատ գեղեցկություն: Rothenburg ob der Tauber- ում դուք հաղթել եք և ստիպված չեք լինի հեռու գնալ: Փաստորեն, երկուսն էլ կգտնեք հին քաղաքի յուրաքանչյուր անկյունում: Գտնվելով Անսբախ երկրում ՝ Բադեն-Վյուրթեմբերգ սահմանի Բավարիայի կողմից, այս վայրը բացառիկ է:

Կա միայն մեկ նման վայր: Լուսանկարը ՝ Իմանուել Մարկուս

Վերստեղծվել է Լոնդոնում

Պատահական չէ, որ Rothenburg ob der Tauber- ը հարյուր տարի առաջ որպես մոդել է ծառայել որպես ոգեշնչող ճարտարապետություն: Օրինակ, ճարտարապետները, ովքեր նախագծել են Լոնդոնի և Hampstead Garden Suburb- ի նախագծերը, վերստեղծել են Ռոտենբուրգում իրենց գտած որոշ տարրեր, ներառյալ տանիքների ձևեր, աստիճանների միջնապատեր, քաղաքի պատի հատվածներ և կամարներ:

Սա այնպիսին է, ինչպիսին պետք է լիներ նաև Ռոտենբուրգը հարյուրավոր տարիներ առաջ: Լուսանկարը ՝ Իմանուել Մարկուս

Այս երեւույթին ցուցահանդես է նվիրել Ռոտենբուրգի թանգարանը, որը գտնվում է Ռոտենբուրգ օբ դեր Տաուբերում: Այն վերնագրված է ‘Rothenburg in London ’ և տևում է մինչև 2021 թվականի հոկտեմբեր: Թանգարանը առաջարկում է շատ ավելի հետաքրքիր բաժիններ:

Ինչ -որ մեկը ասե՞լ է “ գեղեցկություն ”: Մենք պարզապես արեցինք: Լուսանկարը ՝ Իմանուել Մարկուս

Ageամանակակից դարաշրջանը հետաձգվեց

Հարյուրավոր տարիներ, այսինքն ՝ 1274-1803 թվականներին, Ռոտենբուրգը ազատ կայսերական քաղաք էր: Հետագայում ժամանակակից դարաշրջանը հետաձգվեց այս գեղեցիկ քաղաքում: Մինչև 1881 թվականը գնացքների կապ չկար, և արդյունաբերականացումը հիմնականում շրջանցվեց: Այսօրվա և#8217 -ի տեսանկյունից սա մեծ առավելություն է, քանի որ ոչ ոք չի խառնվել միջնադարյան շենքերի հետ, որոնցով հայտնի է Ռոտենբուրգը:

Humpty Dumpty- ի նման պատի վերևում լինելը լավ է զգում Ռոտենբուրգում: Լուսանկարը ՝ Իմանուել Մարկուս

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից առաջ Ռոտենբուրգն արդեն զբոսաշրջային մագնիս էր: Իր վերջին տարիներին քաղաքը խոցվեց: Բայց վնասը կարող էր վերականգնվել աննկատ կերպով, այսինքն ՝ միջնադարյան ոճը պահպանվել էր: Հին քաղաքում անհնար է առաքելություն գտնել 1945 -ից հետո վերանորոգված կամ կառուցված շենքերը:

Ամենուր կան լուսանկարչական օբյեկտներ, գրեթե ինչպես Հռոմում: Լուսանկարը ՝ Իմանուել Մարկուս

Պատմություն և գեղեցկություն

Գերմանական քաղաքների և ավանների մեծ մասն ուներ բացեր, որոնք լցված էին հիմնականում 1950 -ականների կամ 1960 -ականների տգեղ շենքերով: Ռոտենբուրգը չի արել: Պարզապես ջնջեք ‘ugly ’ բառը ձեր բառարաններից: Դուք դրա կարիքը չեք ունենա Rothenburg ob der Tauber- ում: Այստեղ գտնվող մարդիկ նույնիսկ չգիտեն, թե ինչ է դա նշանակում: Ինչու՞ նրանք:

Միջերկրածովյան գույները կարելի է գտնել Կենտրոնական Եվրոպայում: Լուսանկարը ՝ Իմանուել Մարկուս

Ռոտենբուրգը ունի մոտ 11,000 բնակիչ: Սովորաբար, այս չափի քաղաքներում չկա մեկ միլիոն ռեստորան: Նրանք չունեն անհամար զբոսաշրջային ուղեցույցներ կամ հսկայական կայանատեղեր իրենց պարիսպներով քաղաքի կենտրոններից դուրս: Եվ նրանք չունեն տասնյակ հուշանվերների խանութներ եւ հյուրանոցներ: Ռոտենբուրգը դա անում է: Այս վայրը տարբերվում է իր պատմության և գեղեցկության պատճառով:

Հոգփորթսը, որը հայտնի է Ռոտենբուրգում, Հարրի Փոթերին փնտրելիս հեշտ է կորչելը: Լուսանկարը ՝ Իմանուել Մարկուս

Գեղեցիկ խոտի լանդշաֆտ

Գեղեցկությանը պետք է ականատես լինել նաև դրսից: Մինչև Թաուբեր կամուրջը 100 աստիճան Ֆարենհեյթով քայլելը սկզբում լավ գաղափար կթվա: Այստեղից քաղաքը կարելի է լուսանկարել իր պատի հետ միասին: Եթե ​​1300 թվականին թվային տեսախցիկներ լինեին, ապա հավանաբար արված լուսանկարները շատ տարբեր չէին լինի: Թաուերը փոքր գետ է, որի ջուրը շատ մաքուր տեսք ունի: Այն հոսում է գեղեցիկ խոտածածկ լանդշաֆտի միջով:

Դուք երբեք չեք սպառվի Ռոտենբուրգի ցնցող տեսարժան վայրերից: Լուսանկարը ՝ Իմանուել Մարկուս

Վերադառնալով հին քաղաք, բարձրանալով այն բլուրը, որի վրա կառուցվել էր, 2020 -ի ամռանը այս շոգին այս փոքրիկ շեղումը բավականին վատ գաղափար էր թվում `բարձրանալու տևողության ընթացքում: Oneանկացած մարդ դժոխքի պես քրտնած կլինի այս նախաձեռնությունից հետո, բայց հաջորդ թարմացումն արդեն սպասում է շուկայական շքեղ հրապարակի սրճարաններից մեկում:

Նրանք, ովքեր դեմ չեն, որ իրենց պարանոցում ցավեր առաջանան, կարող են նայել Ռոտենբուրգյան գեղեցիկ եկեղեցիներին: Լուսանկարը ՝ Իմանուել Մարկուս

Spätzle և Wasps

Այո, Rothenburg ob der Tauber- ը զբոսաշրջային թակարդ է և այն իմաստով, որ ամբողջ քաղաքը կառուցում է այն բիզնեսը, որն ունի ինչպես Գերմանիայից, այնպես էլ ամբողջ աշխարհից ժամանած զբոսաշրջիկների հետ: Ամերիկացիները, չինացիները, ճապոնացիները և կորեացիները չեն կարող բավականություն ստանալ այս վայրից: Ռոտենբուրգի կողմնորոշումը դեպի զբոսաշրջիկներ ակնհայտ է: Սա վերաբերում է նաև ռեստորանների գներին: Ինչու՞ Գերմանիայի ամենագեղեցիկ քաղաքը զբոսաշրջիկ չէր լինի:

Այս արվեստի գործը պետք է սպառել նախքան ցրտելը: Լուսանկարը ՝ Իմանուել Մարկուս

Ռոթենբուրգ շոգին, Ռոտենբուրգ ՝ աշնանային գույներով, Ռոտենբուրգ ՝ ձյան մեջ. Այս վայրը միշտ չափազանց գրավիչ է իրական լինելու համար: ‘Reiterlesmarkt ’- ը ավանդական գերմանական Սուրբ Christmasննդյան շուկայի տեղական տարբերակն է և չպետք է բաց թողնել այն: Բայց դրսում նստել ‘Käsespätzle ’ -ի չափազանց մեծ ափսեով և ամռանը մորուզի մի քանի հարձակումների դեմ պայքարելը նույնպես անգին է:

Tourբոսաշրջիկները մի տեսակ են, որը շատ կարելի է գտնել Ռոտենբուրգում: Լուսանկարը ՝ Իմանուել Մարկուս

Հարրի Փոթերը Ռոտենբուրգում

Բավարիայի միջնադարյան հրաշքը ունի յոթ թանգարան, միլիոն աշտարակ և գեղատեսիլ շենքեր, վեց եկեղեցի, քաղաքի հետաքրքիր պատերի դարպասներ և տարեկան մի քանի խոշոր իրադարձություններ:

Թաուբեր գետը նեղ է և գեղեցիկ: Լուսանկարը ՝ Իմանուել Մարկուս

Շատ ֆիլմեր են նկարահանվել Ռոտենբուրգ օբ դեր Տաուբերում և վերևում, ներառյալ ‘ Հարրի Փոթերը և մահվան հուշանվերների մասերը - մաս 1 և#8217: Այդ թռիչքի համար նրանց ձայնագրած օդային կադրերը չօգտագործվեցին: Բայց իսկապես ավելացվել է քաղաքում նկարահանված տեսարան, որի պատճառով Ռոթենբուրգը նշվում է փակման տողերում, որը ոչ ոք չի կարդում:

Ռոտենբուրգ. Տեսեք, որ դրան հավատաք: Լուսանկարը ՝ Իմանուել Մարկուս

Rothenburg ob der Tauber- ը, որպես ամբողջություն, արվեստի օբյեկտ է և տեսարժան վայրերի սահմանում: Իհարկե, Գերմանիայում կան բավականին գեղեցիկ քաղաքներ, ներառյալ Schwäbisch Hall, Heidelberg, Bamberg և շատ ուրիշներ: Բայց նույնիսկ այս ցուցակում Ռոտենբուրգը դուրս է մնում:

Վայ Սա ամիսների ընթացքում առաջին հատկանիշն է, որը չի պարունակում Corona բառը: Վայ Հիմա դա անում է:

Մենք խնդրանք ունենք աջակցելով Բեռլինի հանդիսատեսին? Նվիրաբերելով ՝ դուք մեզ հնարավորություն կտաք ստեղծել նույնիսկ ավելի շատ բովանդակություն, զարգանալ և զարգանալ: Ձեր աջակցության շնորհիվ մենք ավելի քիչ կմտահոգվենք: Մեր Նվիրատվությունների էջ կարելի է գտնել այստեղ


Բովանդակություն

Բողոքական ռեֆորմացիայի խմբագրում

Էյխարիուս Ալբրեխտի որդին ՝ Գեորգ Ալբրեխտը (ծն. Մոտ 1461 թ.), Սկզբում սովորել է Լայպցիգի համալսարանում (գրանցվել է մոտ 1513 թ.), Այնուհետև Վիտենբերգի համալսարանում, այժմ ՝ Հալլե-Վիտենբերգի Մարտին Լյութերի համալսարանում (գրանցվել է 1517 թ. Սեպտեմբերի 28-ին): Վիտենբերգում Գեորգի ուսուցիչներից մեկը Թոմաս Մունցերն էր, ով հանդիպեց Մարտին Լյութերի հետ 1517 թվականի գարնանը և մասնակցեց քննարկումներին, որոնք ազդեցիկ էին համարվում Լյութերի կողմից նրա տեղադրումը 95 թեզիս 1517 թվականի հոկտեմբերի 31 -ին [1] [2] ՝ դրանով իսկ հրահրելով բողոքական բարեփոխումը, որի հետևանքներից մեկը կլինի կասկածի տակ դնել հոգևոր իշխանությանը հնազանդվելը և դրանով իսկ հեշտացնել հումանիստական ​​ջանքերը դեպի այն, ինչ կդառնա ժամանակակից գիտության և փիլիսոփայության ոլորտները: [3]

Ռեֆորմացիան և նոր կայսր Կառլ V- ը (կառավարել է 1519 - 1556 թվականները) զգալիորեն ապակայունացրել են Սուրբ Հռոմեական կայսրության կրոնական և տնտեսական հավասարակշռությունը: Գերմանացի գյուղացիների պատերազմում (1524-5) Էյխարիուսը, Գեորգի հայրը, նշանակվեց Ռոտենբուրգի քաղաքային խորհրդի կողմից ՝ 1525-ի գարնանը ապստամբների հետ բանակցությունների վարող հանձնաժողով ղեկավարելու համար [4]: Բրանդենբուրգ-Բայրոյթն արշավում, որը ներառում էր վճռական հաղթանակ հենց Ռոտենբուրգում, որից հետո, ինչպես ասվեց, քաղաքի շուկայի հրապարակները կարմրեցին գլխատված ապստամբների արյունով: Արդյունքում, Ռոտենբուրգ քաղաքի երեցները ընդունեցին ցածր վարկանիշ ՝ խուսափելով կայսերական ուշադրությունը գրավելուց, միևնույն ժամանակ լավ հարաբերությունների մեջ մնալով կատաղի կաթոլիկ կայսեր հետ: Չնայած դրան, 1544 թվականին Ռոթենբուրգ օբ դեր Տաուբերն ընդունեց լյութերականությունը որպես պաշտոնական կրոն: [5] Աուգսբուրգի հաշտությունը (1545 թ.) Համեմատական ​​հանգստություն բերեց Սուրբ Հռոմեական կայսրության բողոքականների և կաթոլիկների միջև, որը կշարունակվեր հաջորդ դարի երկրորդ տասնամյակում: .

Կիլիան Ալբրեխտը (մոտ 1500-1574), Էվխարիուս Ալբրեխտի թոռը, 1555 թվականի ապրիլից եղել է շերիֆ, այնուհետև ՝ Գեբսատելի դատական ​​կարգադրիչ: Նա 1565 թվականին ընտրվել է Ռոտենբուրգի ներքին գործերի խորհրդի անդամ, Ալբրեխտի ընտանիքի առաջին անդամը, ով վարչական պաշտոն է զբաղեցրել: 1596 թվականին նրա որդին ՝ Լեոնհարդը (մոտ 1550-1613), ամուսնացավ Մարիա Մագդալենա Ֆորստի հետ ՝ մեծահարուստ Մայքլ Ֆորստի դստեր Ֆոգտ Կոմբուրգի. Լեոնհարդ Ալբրեխտի և Մայքլ Ֆորստի սերտ հարաբերությունները հանգեցրին 1605 թվականին Ալբրեխտի զինանշանի շնորհմանը, ինչպես նշվում է Յոհան Սիբմախերի գրքում: Groβes Wappenbuch. [6] [7] Լեոնհարդը նաև Ռոտենբուրգի արտաքին խորհրդի անդամ էր: 1603 թվականին Լեոնհարդն ու Մարիա Մագդալենան ծնեցին որդի ՝ Գեորգ Ալբրեխտին (1603-1666): Լեոնհարդ Ալբրեխտը մահացել է 1613 թվականի հունվարի 19 -ին:

Երեսնամյա պատերազմի խմբագրում

Երեսնամյա պատերազմը սկսվեց 1618 թվականին այն բանից հետո, երբ գործող Սուրբ Հռոմեական կայսր կաթոլիկ Ֆերդինանդ II- ը որոշեց զսպել բողոքականների աճող ազդեցությունը իր սահմաններում: Գեորգ Ալբրեխտը (1603 - 1666) կորցրեց իր հորը ՝ Լեոնհարդին, 9 տարեկան հասակում, սակայն մայրը ՝ Մարիա Մագդալենայի վերամուսնությունը Ռոթենբուրգի ներքին գործերի խորհրդի մեկ այլ անդամ Բերնհարդ Բետզոլդի հետ, ապահովեց, որ տղան շարունակի լավ կապի և կրթված լինել: Գեորգը սկզբում գնաց Ալտդորֆի համալսարան, այնուհետև Ստրասբուրգի համալսարան, որտեղ սովորեց Մաթիաս Բերնեգերի անվան բազմամաթեմատիկական համալսարանի մոտ (1582–1640): Գեորգ Ալբրեխտի քաղաքական-իրավական թեզը, De Judiciorum Cura Politica, [8] ներկայացվել է Ստրասբուրգում 1624 թվականին: Դրանում զգացվում է ամբողջ լարվածությունը Zeitgeist տարածված է Երեսնամյա պատերազմի բռնկումից ընդամենը վեց տարի անց, [9] նրանով, որ այն ցուցադրում է ֆրանսիացի իրավագետ և քաղաքական փիլիսոփա Jeanան Բոդենի (1529–1596) ազդեցությունը ՝ ուժեղ և կենտրոնացված պետական ​​կառավարման նախընտրությամբ [10]: ] դեռ չափավորվում է կատաղի բողոքական Բերնեգերի հումանիտար ուժեղ հակումներով: [11] [12] [13]

Ստրասբուրգում և Թյուբինգենում ՝ լյութերական ազդեցիկ շրջանակներում [14] տեղափոխվելուց հետո, Գեորգ Ալբրեխտը վերադարձավ պատերազմական պատերազմի ենթարկված Ռոտենբուրգ օբ դեր դեր Թաուբեր: Պատերազմի ավարտին բողոքականների հարակից քաղաքը պաշարվեց 1631 թվականին և 1634 թվականին հարձակման ենթարկվեց կաթոլիկ ուժերի կողմից, այնուհետև նորից հարձակվեց 1645 թվականին ֆրանսիացի բողոքականների կողմից, և վերջապես գրավվեց շվեդական ուժերի կողմից, որոնք մնացին մինչև 1650 թվականը, երկու տարի անց: ռազմական գործողությունները պաշտոնապես ավարտվեցին: [15] Գեորգը դարձավ Ռոտենբուրգի արտաքին խորհրդի (1628), Ներքին խորհրդի (1632), հարկային ծառայողի (1633), դպրոցի և եկեղեցու խորհրդի (1634) անդամ և Վյուրցբուրգի ֆեֆերի (1635, 1644 և 1657 -ից), որի վերջին նշանակումը հանգեցրեց Ալբրեխտի ընտանիքի զինանշանի փոփոխության: [16] Գեորգ Ալբրեխտը նաև երեք անգամ զբաղեցրել է Ռոտենբուրգի քաղաքապետությունը (1658, 1660, 1663):

Գեորգը և նրա կինը ՝ Սուսաննան (ամուսնացել են 1627 թվականին), միասին ունեցել են ութ երեխա: Գեորգ Ալբրեխտը մահացել է 1666 թվականի փետրվարի 6 -ի վաղ առավոտյան: Նրանից երեք դուստր և երկու որդի են մնացել:

Երեսնամյա պատերազմի հետևանքներ Խմբագրել

Գեորգ Ալբրեխտի ողջ մնացած երկու որդիներն էին Անդրեաս Կոնրադը (ծն. 1635) և Յոհան Գեորգը (1629–1703): Յոհան Գեորգը բանաստեղծ, երաժիշտ [17] և իրավագետ էր, ով 49 տարի (1654 - 1703) իրավաբանական խորհրդատուի կոչում է ունեցել Ռոտենբուրգում: Սկզբում սովորել է Ստրասբուրգի համալսարանում (1648), այնուհետև Ալտդորֆի համալսարանում, որտեղ 1654 թվականին ավարտել է դոկտորական թեզը ՝ պրոֆեսոր Նիկոլա Ռիտերշուսի և դոկտոր Վիլհելմ Լյուդվելսի ղեկավարությամբ: Թեզը, որը ներկայացվել է ներառելու համար a Codex Mandati Ալտդորֆի համալսարանում քննարկում է Իրավագիտության մեկ ասպեկտը, այն cessio կամ երրորդ կողմին իրավական պարտքի վաճառք `պարտքի վերականգնման նպատակով: [18] Դա տեխնիկական թեզ է, որը ցույց է տալիս, թե ինչպես են անբարեխիղճ ժամանակակից իրավաբանական կողմերը «ջարդում» հին հռոմեական կայսրեր Անաստասիոսի և Հուստինիանոսի օրենքները, որոնք ի սկզբանե ընդունվել էին պարտապանին պաշտպանելու համար: Թեզի թեման համապատասխան է իր համատեքստին Երեսնամյա պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո ընկած ժամանակահատվածում, քանի որ ռազմական գործողությունները լրջորեն ապակայունացրել էին Սուրբ Հռոմեական կայսրության տնտեսական ենթակառուցվածքը, իսկ դրամական միջոցների հոսքը գրեթե չորացել էր: [19]

(Այդ ժամանակ) դոկտոր Յոհան Գեորգ Ալբրեխտի 49-ամյա պաշտոնավարումը որպես կայսերական ազատ քաղաք Ռոտենբուրգ օբ դեր Տաուբերում փաստացի համընկնում էր Սուրբ Հռոմեական կայսր Լեոպոլդ I- ի (գահակալել է 1658–1705 թթ.) Հետ: Դա Եվրոպայի համար հարաբերական ներքին հանգստության շրջան էր, որի ընթացքում Օսմանյան թուրքերի ներխուժումը Եվրոպա վերջնականապես դադարեցվեց 1683 թվականին Վիեննայի սահմաններից դուրս վճռական ճակատամարտում: Մինչ Լեոպոլդը կայունություն բերեց կայսրությանը որպես ամբողջություն, դոկտոր Յոհան Գեորգ Ալբրեխտը լուծում էր խնդիրը: պատերազմում վնասված և անտեսված Քաղաքային արխիվները ավերեցին Ռոտենբուրգը:

Բժիշկ Յոհան Գեորգ Ալբրեխտը ամուսնացել էր Աննա Մագդալենա Ուոլթերի հետ 1655 թվականին: Նրանք միասին ունեին յոթ երեխա, որոնցից միայն երեքը մնացին ծնողներից ՝ Յոհան Գեորգ Ալբրեխտ (1657–1720), Յոհան Երեմիա Ալբրեխտ (1658–1708) և Յոհան Ադամ Ալբրեխտ ( 1661–1716): Յոհան Երեմիան դարձավ Ռոթենբուրգի խորհրդի հիվանդանոցի վարիչը, Յոհան Ադամը դարձավ Շմերբախի Ռոթենբուրգի ծխական քահանա, և Յոհան Գեորգը հետևեց իր հոր հետքերին ՝ սովորելով և զբաղվելով իրավաբանությամբ:

Գերմանական լուսավորության խմբագրում

Յոհան Գեորգ Ալբրեխտը (1657–1720) սկզբում սովորել է Ալտդորֆի համալսարանում, այնուհետև իրավունքի պրակտիկա ստանալու լիցենզիա ստացել Ենայի թագավորական սաքսոնական համալսարանում, որտեղ, ի թիվս այլ վարպետների, նրան դասավանդել է Գեորգ Ադամ Ստրյուվը (1619-1692), ամբիոն: համալսարանի իրավագիտության, Բրաունշվեյգ քաղաքի քաղաքային խորհրդի և Սաքսոնիա-Վեյմարի դուքսերի գաղտնի խորհրդական: Յոհան Գեորգի գոյություն ունեցող պատճենը Civilis et Civilis et Canonica de Succesione Conjugum, Collegiorum et Fisci կամ Քաղաքացիական և կանոնական ատենախոսություն ամուսինների, քոլեջների և պետական ​​գանձարանի իրավահաջորդության վերաբերյալ, ներկայացվել է Յենայում 1677 թ. Աղավաղումները մի կողմ թողած, այս քննարկումը հաշվի է առնում տարբեր սցենարներ, որոնց համաձայն ամուսիններն ու հարազատները կարող են ժառանգել միմյանց, ինչպես նաև այն դեպքում, երբ մասնագիտական ​​քոլեջների կամ նույնիսկ Պետական ​​գանձարանի համար օրինական է միջամտել և մի հատված վերցնել: Ատենախոսությունը քննարկում է կին շահառուների առջև ծառացած խնդիրները, ինչպես նաև ընդգծում է, թե ինչպես էր ժառանգական իրավունքը տարբերվում այն ​​ժամանակվա Սուրբ Հռոմեական կայսրության գերմանական պետությունների միջև: [20] Յոհան Գեորգ Ալբրեխտի ատենախոսությունը գերմանական լուսավորչության ավելի լայն տարածքի ներկայացուցիչն է, քանի որ գերմանացի օրենսդիրները ձգտում էին իմաստավորել հնագույն հռոմեական օրենքը լուսավորության դարաշրջանում: Ալբրեխտի ղեկավարը ՝ Գեորգ Ադամ Ստրուվը, համարվում էր հատկապես գերմանական շարժման ամենաազդեցիկ գործիչներից մեկը, որը հայտնի էր որպես usus modernus pandectarum կամ Պանդեկտայի ժամանակակից կիրառումը, որն ուղղված էր Հռոմեական իրավունքի համակարգի կիրառման արդիականացմանը, որը հիմնված էր օրիգինալ Roman Digest- ի վրա: Դա Ստրուվեի աշխատանքն էր Iurisprudentia Romano-germanica Forensis որ պիտի դառնար այն ստանդարտ տեղեկատու տեքստ ուսանողների, ուսուցիչների, դատավորների և գերմանական իրավունքի ջատագովների համար և վայելեք 31 վերահրատարակություն 1670-1771 թվականների միջև:

Յոհան Գեորգ Ալբրեխտը 1681 թվականին նշանակվեց Ռոտենբուրգ օբ դեր Տաուբերի խորհրդական, այնուհետև քաղաքապետ ընտրվեց 1682 թվականին: 1686 թվականին նա ընտրվեց Հարկային ծառայող, դեր, որը նա կատարեց հաջորդ 11 տարիների ընթացքում: Հետագայում նա նշանակվեց Ներքին խորհրդի գնահատող (1697 թ.), Միջին հարկային ծառայող (1701 թ.) Եվ Կառավարիչ քաղաքապետ (1702 թ.): Այդ նշանակումներից հետո նա դարձավ Հարկային ծառայության բարձրագույն պաշտոնյան, հիվանդանոցների և վանքերի և հողի համադրողը Ֆոգտ. Նա խաղաղ մահացավ 1720 թվականի օգոստոսի 29 -ին, հինգշաբթի:

Յոհան Գեորգ Ալբրեխտը ամուսնացել էր Մարգարետա Դորոթիա uաուբերի հետ 1679 թ. Դեկտեմբերի 2-ին: Նրանք միասին ունեին տասնմեկ երեխա, որոնցից միայն երեքը հասունացան. Յոհան Քրիստոֆ (1680-1751), Դեյվիդ Քրիստոֆ (1690-1740) և Էյֆրոսինա Լյուսիա:

Դուստրը ՝ Էյֆրոսինա Լուչիան, ամուսնացավ Ռոտենբուրգի արտաքին խորհրդի անդամ Յոհան Շրագի հետ, սակայն երկու որդիներն էլ գնացին իրենց հոր հետքերով ՝ նախ համալսարանում կարդալով օրենքը, այնուհետև քաղաքացիական պատասխանատվություն ստանձնելով Ռոտենբուրգ օբ դեր Թաուբերում:

Յոհան Քրիստոֆ Ալբրեխտը (1680–1751) սկզբում սովորել է փիլիսոփայություն, ֆիզիկա և քաղաքականություն Յենայի համալսարանի պրոֆեսոր Տրեյների մոտ, սակայն մեկնել է իրավաբանություն սովորելու Հալլեի համալսարանում, որտեղ նա անցել է Քրիստիան Թոմասիուսի հսկողության ներքո (1655 - 1728), գերմանական լուսավորչության առանցքային դեմքը: Թոմասիուսն առաջին դասախոսն էր, ով դասավանդում էր գերմաներեն և ոչ լատիներեն, և, հետևաբար, նրան հեռացրեցին Պապից: Նա հակասական կարծիքներ ուներ մի շարք թեմաների վերաբերյալ, ներառյալ միջդավանական ամուսնությունները և կախարդների հետապնդումները, և նա պնդեց, որ հռոմեական օրենքի տառի կիրառումը այն գերմանական ավանդույթներից և վարքագծից բխող սովորույթներին ոչ միայն մոլորեցնող է, այլև ամբողջովին ոչ ճշգրիտ: Յոհան Քրիստոֆ Ալբրեխտի Dissertatio Iuris Gentium Privati ​​de Arrhis Em (p) tionum կամ Ատենախոսություն ազգերի իրավունքի վերաբերյալ (անհատին վերաբերող) գնումների երաշխիքի վերաբերյալ ներկայացվել է Հալլեի համալսարանում 1702 թվականի սեպտեմբերի 9 -ին [21] Այն քննարկում է լատիներեն բառը արհա և ինչպես էր այն սխալ կիրառվում Գերմանիայի մի քանի նահանգներում առևտուր -առքուվաճառքի գործարքների «երաշխիքների» վրա ՝ վիզիգոթերի ժամանակներից մինչև 1700 -ականների սկիզբը, և, հետևաբար, օրինակ էր, թե ինչու են լատիներեն իրավական պայմանները, որոնք տարածված էին հռոմեական լեզվով: Օրենք Պանդեկտա տեղ չուներ Գերմանիայի այն նահանգներում, որոնք ձգտում էին ազգային ինքնության:

Յոհան Քրիստոֆը վերադարձավ Ռոտենբուրգ օբ դեր Տաուբեր 1703 թվականին: Այնտեղ նա ընտրվեց խորհրդի կազմում (1704), դարձավ քաղաքապետ (1707), դարձավ պատերազմի դեպուտատի լեյտենանտ (1711) և ընտրվեց դատավորի պաշտոնում: (1713): Հոր մահից հետո ՝ 1720 թվականին, նա նաև ստանձնեց Ներքին խորհրդում բանկի կառավարչի պաշտոնը: Նա դարձավ Պատերազմի գրասենյակի ղեկավար (1724), Քաղաքացիական գվարդիայի կապիտան (1732), Միջին հարկային ծառայող (1733) և Կառավարիչ հյուպատոս (1736): Այլ ժամանակներում նա ընտրվում էր Հարկային բարձրագույն պաշտոնյա, հիվանդանոցի և վանքի համադրող, պատերազմի բարձրագույն պաշտոնյա, կոնսիստոր, գիտնական և տարածաշրջանային հող Ֆոգտ. [22]

Յոհան Քրիստոֆ Ալբրեխտը ամուսնացել է երեք անգամ: Առաջին ամուսնությունը ՝ 1703 թվականին, Դորոթեա Սոֆի Հոխշտեյթերի հետ էր, որը մահացավ մեկ տարի անց ՝ թողնելով փոքր դստեր ՝ Կորդուլա Բարբարա Սոֆիային: Երկրորդ ամուսնությունը ՝ 1707 թվականին, եղել է Մարիա Էլեոնարա Կրասենբերգերի հետ, որից նա ունեցել է 5 երեխա, որոնցից երկուսը վերապրել են մանկությունը: Երրորդ ամուսնությունը ՝ 1736 -ին, Մարգարեթա Բարբարա Սինոլդի (ծն. Յոս) հետ էր, որի հետ 1739 թվականին նա ուներ մի աղջիկ ՝ Սաբինա Էուֆրոսինան, որը մահացավ նույն տարի, որին հաջորդեց մեկ տարի անց նրա մայրը: Յոհան Քրիստոֆ Ալբրեխտն ինքը մահացել է 1751 թվականի մարտի 8 -ին, երկուշաբթի:

Յոհան Քրիստոֆ Ալբրեխտի կրտսեր եղբայրը ՝ Դավիթ Քրիստոֆ Ալբրեխտը (1690-1740), 1708-1711 թվականներին հաճախել է Հալեի համալսարան, որտեղ կարդացել է փիլիսոփայություն, բնական իրավունք և մասնավոր և կանոնական իրավունք: Նրա ատենախոսության հեղինակությունը Defficientia Metus tum in promissionibus liberarum gentium tum etiam hominum privatorum, auxiliisque contra metum կամ Վախի ազդեցության մասին (ճնշման կամ ուժի իմաստով) Ազատ մարդկանց, ինչպես նաև մասնավոր քաղաքացիների միջև կնքված պայմանագրերի և վախի դեմ ուղղված օգնության մասին ներկայումս վիճելի է: [23] Համալսարանից հետո Դեյվիդ Քրիստոֆը հովանավորի հետևից մեկնեց Վիեննա, որտեղ նա որպես փաստաբան աշխատեց կայսերական գաղտնի խորհրդատու Ֆոն Պրաունի գրասենյակում, նախքան 1716 թվականին Ռոտենբուրգ օբ դեր Տաուբեր վերադառնալը ՝ գրանցման դերը ստանձնելու համար: Նա ակտուար է դարձել 1722 թվականին և հյուպատոս է դարձել 1724 թվականին:

1717 թվականին Դեյվիդ Քրիստոֆ Ալբրեխտն ամուսնացել է Julուլիանա Կորդուլայի հետ, ում հետ ունեցել է 6 երեխա, որոնցից չորսը ողջ են մնացել: Դեյվիդ Քրիստոֆը հանկարծակի և անսպասելի մահացավ 1740 թվականին:

Յոհան Քրիստոֆ Ալբրեխտը և Դավիթ Քրիստոֆ Ալբրեխտի հայրը ՝ Յոհան Գեորգ Ալբրեխտը (1657–1720), կրկին ամուսնացել էին Մարիա Քրիստինայի (ծն. Գոթլինգ) հետ, որից նա ավելի շատ որդի ունեցավ: Նրանց մակագրությունները վկայում են այն մասին, որ նրանք շարունակել են Ալբրեխտի ընտանիքի ավանդույթը ՝ ծառայել իրենց քաղաքին ՝ Ռոտենբուրգ օբ դեր տաուբերին: Նիկոլա Քրիստոֆ Ալբրեխտը (1711-1776) հաճախել է Ենայի թագավորական սաքսոնական ակադեմիա, որտեղ չորս ու կես տարի սովորել է Ռոյշի, Կյոլերի, Տեյմմայերի և Շմեյզելի պատմության և փիլիսոփայության, Բրունկելի և Հեյմբուրգի իրավագիտության և Պերշի և Բեկի մոտ: գերմանական, կանոնական և ֆեոդալական իրավունքի համար: Հետագա ճանապարհորդություններից հետո, ներառյալ այցելությունները Հալլեի, Վիտենբերգի և Լայպցիգի երեք հայտնի համալսարաններ, նա 1731 թվականին վերադարձավ Ռոտենբուրգ, որտեղ զբաղեցրեց մի քանի գրասենյակներ, այդ թվում ՝ Արտաքին խորհրդում (1733), Ներքին խորհրդում (1753), քաղաքում հյուպատոս Սենատ (1766) և Լենդ Ֆոգտ werվերխմայերում (1773): 1733 թվականին Նիկոլա Քրիստոֆն ամուսնացել է Սոֆիա Մարիայի հետ: Միությունը տևեց գրեթե 24 տարի ՝ մինչև Մարիա Սոֆիայի մահը 1756 թվականին և նրանց միջև նրանք ունեցան յոթ երեխա, որոնցից վեցը վերապրեցին մանկությունը:

Նիկոլա Քրիստոֆի կրտսեր եղբայրը ՝ Յոհան Գեորգ Ալբրեխտը (1712-1793), 1732-34 թվականներին հաճախել է Յենայի և Հալեի համալսարաններ, նախքան Վիեննա մեկնելը ՝ աշխատելու կայսերական արքունիքի դատախազ ֆոն Պրաունի հետ: Նա վերադարձել է Ռոտենբուրգ օբ դեր դեր Թաուբեր 1739 թվականին, որտեղ ամուսնացել է Ֆրիդերիկե Մարգարետայի (ծնունդով Ուոլթեր) հետ: Ֆրիդերիկեի հայրը ՝ Քրիստոֆ Օգոստին Ուոլթերը, ով Ռոտենբուրգի ներքին գործերի խորհրդի անդամ էր, խրախուսեց Յոհան Գեորգի քաղաքային կարիերան, քանի որ նա դարձավ առաջին քաղաքի արխիվիստը, այնուհետև ակտուարը (1753 թ.), Հետագայում ՝ քաղաքի արտաքին խորհրդի գնահատողը: Ամուսնությունից միակ որդին ՝ Գեորգ Դանիել Ալբրեխտը (1745-1800), շարունակեց սենատոր դառնալ Ռոտենբուրգի ներքին խորհրդում:

Նապոլեոն Բոնապարտ Խմբագրել

Յոհան Ֆրիդրիխ Գուստավ Ալբրեխտին (1710-1771), Յոհան Քրիստոֆ Ալբրեխտի որդուն (1680-1751), շնորհվել է կոչում Հոֆրաթ Rothenburg ob der Tauber- ում ՝ Բրանդենբուրգ-Անսբախի մարգրեյի մոտ, 1742. Նրա որդիներից մեկը ՝ Քրիստոֆ Ֆրիդրիխ Ալբրեխտը (1762-1834), 1780 թվականից սովորել է Իրլանգենի համալսարանի իրավագիտությունից, նախքան Ռոտենբուրգ վերադառնալը և քաղաքի արտաքին խորհրդի ( 1788), բայց նրա քաղաքային կարիերան կարճվեց: Ֆրանսիայի Հանրապետության հռչակումը 1792 թվականին և այդ երկրի թագավոր Լյուդովիկոս 16 -րդի մահապատիժը 1793 թվականին ցնցող ալիքներ առաջացրին Եվրոպայում: Ֆրանսիայի դեմ կոալիցիա ստեղծվեց, և 1793 թվականի մարտի 22 -ին Ռայխստագ ճանաչեց Սուրբ Հռոմեական կայսրության ՝ Ֆրանսիային պաշտոնապես պատերազմ հայտարարելու անհրաժեշտությունը: [24]

Եվրոպայում աճող խռովությունները, զուգորդված բուն Ռոտենբուրգում աճող դժգոհության հետ, ավետեց աշխարհի ավարտը ստատուս քվոն. Քաղաքի աճող բուրժուազիան, որն արագորեն տարածվում էր արագ տարածվող գերմանական լուսավորության կողմից, հարցնում էր, թե ինչու են քաղաքի գլխավոր վարչական և մագիստրոսական պաշտոնները մնացել նույն էլիտար պատրիարքական ընտանիքների բացառիկ պահպանությունում, ինչպիսին են Ալբրեխտները առնվազն վերջին երկու դարերում, և նրանք փորձում էին ստիպել փոփոխություններին: Բայց, ի վերջո, դա նշանակություն չուներ: Սուրբ Հռոմեական կայսրությունը չկարողացավ միավորվել Ֆրանսիայի դեմ, Պրուսիան ի սկզբանե չեզոք դիրք ընդունեց, մի քայլ, որը փաստացի բացեց ճանապարհը Նապոլեոնի օրոք ֆրանսիական զորքերի համար տեղափոխվել Ֆրանկոնիա, իսկ Ռոտենբուրգը բռնազավթվել էր 1796 թվականին: 1801 թվականին Նապոլեոնը և նրա դաշնակիցները խորհուրդ տվեց, որ Սուրբ Հռոմեական կայսրության կայսերական ազատ քաղաքները, այդ թվում ՝ Ռոտենբուրգը, կորցնեն իրենց հատուկ կարգավիճակը: Ալբրեխտներին և նրանց հայրենակից դաշնակիցներին հասցված վերջին հարվածը եղավ 1802 թվականի մայիսի 24 -ին, երբ որոշվեց, որ Ֆրանկոնիան ՝ գավառը, որտեղ գտնվում էր Ռոտենբուրգը, դարձավ Բավարիայի մի մասը: Նույն թվականի սեպտեմբերի 2 -ին բավարացի զինվորները գրավել էին քաղաքը: Լյութերական Ռոտենբուրգը այժմ ղեկավարում էր Վիտելսբախի կաթոլիկ տունը: [ անհրաժեշտ է մեջբերում ]

1803 թվականի փետրվարի 25 -ին ձեռք բերված համաձայնությունները տեղի ունեցան Սուրբ Հռոմեական կայսրության տարածքի զանգվածային վերաբաշխում: [25] Մյունխենում հիմնված նոր վարչակարգը, որը ձգտում էր լուծել Ռոտենբուրգ քաղաքի ֆինանսական պարտքերը, վաճառեց իր պատրիարք ընտանիքներին պատկանող շատ հողեր: Պարտվածների թվում էին Ալբրեխտները: Քրիստոֆ Ֆրիդրիխ Ալբրեխտի կարիերան ավարտվեց, ինչպես և նրա ազգականի ՝ Քրիստիան Գուստավ Ալբրեխտի (ծն. 1745 թ.), Ով զբաղեցնում էր հողի հանձնակատարի կոչումը և հեռացվել էր վատ աշխատանքի համար: Թեև որոշ այլ հայրենական ընտանիքներ փորձում էին հարմարվել նոր ռեժիմին և փոխել քաղաքական հանգամանքները, Ալբրեխտները երբեք չվերադարձան իրենց նախկին կարգավիճակը քաղաքում: [ անհրաժեշտ է մեջբերում ]

Ռոտենբուրգ Օբ դեր Տաուբերի զինանշանի Ալբրեխտի ընտանիքը, այսօր, կարելի է տեսնել շատ վայրերում, ներառյալ ՝ Քեյփթաունում, Հարավային Աֆրիկա, գերեզմանի հուշահամալիր, Լոնդոնի ofենքերի քոլեջի գրառումները [26] և կազմելով առաջնագիծը ընտանիքի հրապարակված պատմություն, որն ուսումնասիրել և հեղինակել է Նիկոլաս Ալբրեխտը, իսկական Ալբրեխտների սերունդ, այժմ բնակվում է Օքլենդում, Նոր alandելանդիա: [27]


Ռոտենբուրգի ’s ուղենիշ – Plönlein

Ինչ է իրականում Plönlein- ը: Իսկ որտե՞ղ է գտնվում Ռոտենբուրգ օբ դեր դեր Թաուբերում: Շատ հյուրեր հարցնում են ուղենիշի մասին և հավանաբար ամենահայտնի լուսանկարը թեման Ռոտենբուրգում. այստեղ մենք այն կօգտագործենք որպես ելակետ քաղաքի պատմական բնակելի շենքերի կարճ շրջայցի համար:

Plönlein - ավելին, քան մեկ շենք

Շատերը կարծում են, որ Պլենլեյն անունը վերաբերում է Սպիտալ թաղամասի մուտքի մոտ գտնվող դեղին փայտե շրջանակով առանձնատանը: Trueիշտ է, որ թեք, ծուռ տուն գտնվում է Պլենլեյնի կենտրոնում: Plönlein տերմինը իրականում թարգմանվում է որպես a «Փոքր հրապարակ շատրվանի մոտ», ինչը նշանակում է, որ Plönlein- ի անսամբլը ներառում է նաև շատրվան միայնակ փայտե շրջանակով տան դիմաց և հին աշտարակի երկու աշտարակ այն բարձրանում է իր ձախ և աջ. ձախ կողմում ՝ Սիբերստուրմը, որը տանում է դեպի Սպիտալ թաղամաս, աջից ՝ աշտարակը Կոբոլզելեր Tor- ի համար 1360 -ից, որը բացվում է դեպի Թաուբեր հովիտ:

Ի՞նչ է անում Պինոքիոն Ռոտենբուրգում:

Plönlein- ն ա իսկական միջազգային աստղՇատերը համարում են, որ Պլենլեյնում գտնվող փայտե շրջանակով տունը ներկայացնում է Ռոտենբուրգի հին թաղամասի բնորոշ մոտիվը: Սկսած Ուոլտ Դիսնեյի դասական «Պինոքիո» (1940), նրա ճարտարապետությունը պատճենվում է արվեստագետների, ճարտարապետների և դիզայներների կողմից, երբ նրանք պետք է պատկերեն ա բնորոշ միջնադարյան միջավայր Եվրոպայում. Այն հայտնվում է նաև տեսախաղերում (Tekken Tag մրցաշար 2), երաժշտական ​​տեսահոլովակներում (վերջերս ԼիլԴիկիի «Երկիր» երգում), կոմիքսներում և ճապոնական մանգաներում (Little Snow Fairy Sugar, 2001):

Պլենլեյնից ՝ Markusturm- ով, մինչև Herrngasse

Plönlein- ը հիանալի ելակետ է հին թաղամասի ամենագեղեցիկ պատմական տները ուսումնասիրելու համար: Untere Schmiedgasse- ի միջոցով Pl thenlein- ից քայլող այցելուները շուտով կհասնեն Alter Stadtgraben: «Հին» («Alt») տերմինը պատահական չէ. Բնօրինակի դիմաց գտնվող խրամատ քաղաքի պարիսպ լրացվել է 12 -րդ դարի վերջին `հին թաղամասի ընդլայնումից հետո, և այստեղ կառուցվել է նոր բնակելի տարածք: Theամանակի ամենահին տներից մեկը, որը դեռ գտնվում է իր սկզբնական վիճակում, այժմ կարելի է այցելել որպես թանգարան կամ զբոսաշրջության շրջանակներում Craftsman’s Widow Walburga: հին Ռոտենբուրգի արհեստավորների տուն. Այստեղից ընդամենը մի քանի յարդ հեռավորության վրա է գտնվում Ռոթենբուրգում գտնվող մեկ այլ աշխարհահռչակ լուսանկարչական թեմա ՝ Roeder Arch և Markusturm: 13 -րդ դարում, Rothenburg ob der Tauber- ում առաջին քաղաքի պատի ժամանակ, սա քաղաքի չորս սկզբնական դարպասներից մեկն էր: Դուք կարող եք գտնել ավելի շատ տեղեկատվական խորհրդատվություն Ռոտենբուրգի աշտարակի արահետ. Մոտ 1900 -ին Markusturm- ի տանիքի ձևը ոգեշնչեց լոնդոնյան ճարտարապետներին `ստեղծելով« Arcade House »և« Temple Fortune House »շենքերի անսամբլը` որպես մուտք դեպի Hampstead Garden արվարձան: Այս փաստերին լրացուցիչ տեղեկություններ խնդրում ենք տեսնել «Գեղատեսիլ - Ռոտենբուրգը որպես լանդշաֆտային այգիներ». Եթե ​​դուք խնամում եք արագիններին Ռոտենբուրգում, ապա դրանք գարնանը և ամռանը կգտնեք Markusturm- ի տանիքին:

Մարկուստուրմից մի փոքր քայլք դեպի Marktplatz, այնուհետև ձեզ տանում է դեպի քաղաքի արևմուտքում գտնվող հոյակապ հովանավորների փողոց: Ամրոցի այգի տանող ճանապարհին դուք կարող եք գտնել Հերնգասսե Ռոտենբուրգի ամենահին նստավայրերը: Այժմ շենքը գործում է որպես herrnschlösschen հյուրանոցը համարվում է քաղաքի ամենահին քարե տունը:


Rothenburg ob der Tauber Tower Trail

Քայլելով երկայնքով Tower Trail դա իմ ամենագեղեցիկ հուշերից մեկն էր Ռոտենբուրգ օբ դեր Տաուբեր. Այս 2,5 մղոն (4 կմ) արահետը ձեզ տանում է 14-րդ դարի պարիսպներով, որոնք այսօր էլ ցնցող կերպով անփոփոխ են:

Այս տեսանկյունից դուք կունենաք աշտարակների, սալաքարապատ փողոցների և կիսափայտ տների տեսարաններ, որոնք ներառում են Rothenburg ob der Tauber ’s Altstadt (Հին քաղաք):

Այս հին քաղաքի պատը նույնպես ծածկված է ՝ դարձնելով այն կատարյալ զբոսանք, անձրև կամ փայլ:

Միջնադարյան ժամանակ այստեղ գիշերային ժամերին պարետային ժամ էր: Եթե ​​որոշ ժամանակ անց քաղաքի պատից դուրս լինեիք, ապա ձեզ կփակեն մինչև հաջորդ առավոտ կամ ստիպված կլինեք վճարել ծանր տուգանք ներս թողնելու համար: Սարսափելի է, այնպես չէ՞: Ոչ ոք չէր ցանկանում պատերից դուրս թողնել գողերի ու վայրի կենդանիների շրջանում: Այնքան այլ աշխարհ էր այն ժամանակ:

Ռոտենբուրգի միջնադարյան պատն իսկապես եզակի է և այցելուներին հիանալի պատկերացում է տալիս, թե ինչպիսին էր կյանքը մի քանի հարյուր տարի առաջ:


Ֆեյսբուք

Familiengeführte Hotels und Pensionen machen den Aufenthalt in Rothenburg ob der Tauber zum sehr persönlichen Erlebnis. Wir stellen euch hier in den kommenden Wochen Gastgeber aus Rothenburg ob der Tauber vor.

Kopfkino in Rothenburg ob der Tauber - die Familie Berger im Romantik Hotel Markusturm

Die am häufigsten fotografierten Motive in Rothenburg ob der Tauber? Ohne große Umschweife landet man hier am weltberühmten Plönlein und am Ensemble am Markusturm sowie Röderbogen – der Blick von der Rödergasse bietet ein eindrucksvolles Zeugnis der ersten Stadtbefestigung. Zur besonderen Atmosphäre trägt das Romantik Hotel Markusturm der Familie Berger einen gewaltigen Teil bei.

Eine Stadt wie Rothenburg ob der Tauber lebt von der Geschichte und von den Geschichten, die in ihr erlebt werden. Was sich beim Spazierengehen durch die mittelalterlich anmutenden Gassen schon an Kopfkino auftut, wird beim Verweilen in einem der historischen Gebäude der Altstadt meist noch weitergesponnen. Wie war es hier wohl früher? Wer lebte hier vor circa 500 Jahren? Was waren die Hoffnungen und Gedanken der Menschen, die in den 1920ern an den Stammtischen der Gasthäuser saßen? Befruchtet werden solche Imaginationen, wenn man sich als Gast mit jemandem unterhält, der die Geschichte eines Hauses lebt und lebhaft wie präzise erinnert. Und so jemand ist Stephan Berger vom Romantik Hotel Markusturm in Rothenburg ob der Tauber. All das selbst erlebt haben, was er über die bewegte Geschichte des Hauses erzählt, kann er qua seines Alters nicht. Aber er hat offensichtlich gut zugehört, wenn seine Großeltern und Eltern die Anekdoten aus dem Hotel vor dem Markusturm erzählten. Mit seiner Frau Lilo hat er die letzten Jahrzehnte des Hauses natürlich selbst mitgeprägt und es zu dem gemacht, was es heute ist: ein Romantik Hotel, in dem Paare und Familien exklusiv und mit hohem Anspruch übernachten und sicherlich auch im Kopfe zeitreisen.

„Wir haben eine sehr innige Beziehung zu dem Gebäude, zu dem Haus und zu Rothenburg“ – die Worte von Stephan Berger sind eine Untertreibung. Mit seiner Frau Lilo ist er die Seele des Hauses, steht in der Küche („gutbürgerlich-fränkisch“), braut auch schon einmal das eigene Bier im Keller, empfängt die Gäste wie auch das hervorragende Team und plant die nächsten Jahre. „Bei uns geht es zu wie im Handwerksbetrieb: Ich mach‘ die Baustelle, meine Frau das Büro“, bringt Stephan Berger die grobe Aufgabenteilung auf den Punkt. „Der Markusturm hat sich schon immer als besseres Haus verstanden – schon zu Beginn um 1900, als meine Urgroßmutter das Anwesen als Aussteuer in die Ehe einbrachte. Und das führen wir so weiter, mit stetigen Erweiterungen, Renovierungen und bald einer fünften Generation der Familie Berger: unsere Tochter Lissy steigt schon in das Unternehmen ein.“ Im Romantik Hotel Markusturm – seit 1974 ergänzt dieses Label den Traditionsnamen – ist alles mit Historie aufgeladen: Bergers Anekdoten über die Geschichte des Hauses, die Gäste, die Besitzerfamilien und deren Verwandtschaft führen auf faszinierende Art und Weise durch die deutsche Geschichte der letzten 120 Jahre. Die Auswanderung der Großeltern nach San Francisco in den 1920er Jahren, ihre Rückkehr 1932, die Nutzung des Gebäudes als Lazarett im Krieg, der Neustart als Hotel (das Gebäude wurde nicht zerstört) in den Wirtschaftswunderjahren bis in die heutige, globalisierte Zeit mit Gästen aus aller Welt – all das wird an Details und persönlichen Geschichten anschaulich erläutert. So ist eine Unterhaltung mit Stephan Berger spannend wie die Beststeller der Jahrhundert-Trilogie von Carmen Korn.

Wie sich das Leben mit einem Hotel für den Gast anhört? O-Ton Stephan Berger: „Mit drei Jahren saß ich im Gastraum und meine Großmutter hat mir für das Mittagessen ein Schnitzel klein geschnitten. Ich weiß noch heute, wie ich mir als kleiner Bub dachte: Was sollen die Gäste, wenn ich mal groß bin, darüber denken?“ Die Gastfreundschaft und die Hinwendung zum Gast hat die ganze Familie mit der Muttermilch aufgesogen. Viele Gäste sind aber erstmal überwältigt von der historisch aufgeladenen Wucht des Gebäudes, die eine andere ist als die pompöse Überdimensionierung der Grand Hotels in den Metropolen. Das Romantik Hotel Markusturm atmet in jedem Winkel Geschichte, die Grundmauern stammen aus dem 13. Jahrhundert. Der Bierkeller führt in das einstige Verlies unter dem Markusturm, dem ehemaligen Stadtgefängnis. Einst – so lässt es sich nachvollziehen – bestand die Front des Hotels aus zwei kleineren Häusern, die um 1488 unter einem Dach vereinigt wurden. Die Balken des Dachstuhls stammen noch aus jener Zeit. Innerhalb dieser historischen Struktur schafft es die Familie Berger, den Zimmern durch stetige Renovierung einen modernen Anstrich zu verpassen. Lilo Berger führt in die neuesten Suiten mit edlen Bädern und viel Liebe zum Detail – so grüßt die Rothenburger Stadtsilhouette von den Duschtüren. Die historischen Balken werden sichtbar in das Konzept der Räume integriert – und da sind wir wieder: im Kopfkino Rothenburg ob der Tauber.


Rothenburg ob der Tauber: Disney in Real Life

In this post, we visit Rothenburg ob der Tauber, and share our experience, tips, and photos from this city in Germany that is known for its old world charm. It’s actually more than that: the quaint village has a fairytale charm that defies explanation, and feels less like a place you should encounter in real life and more like something out of a Disney film. What’s ironic is not only the fact that it անում է exist in real life, but also that it has been the inspiration for Disney settings in both film (Պինոկիո) and theme parks (Epcot’s Germany pavilion). Fans of either should notice some familiar sights in these photos.

And in what I guess is a twist of double irony, it would seem that Disney’s theme parks now serve as some of the inspiration for Rothenburg. (It’s like when the attraction Pirates of the Caribbean inspired a movie, and then the attraction received a movie tie-in!) Not in any explicit way, but the way Rothenburg now operates has a distinctly Disney-esque feel in terms of showmanship and how it’s deftly commercialized. It’s tourist-y, but without the cheap feel that often comes with that territory.

Before I lose any of you who are put off by the idea of something “tourist-y,” I want to state up front that while Rothenburg is unquestionably tourist-y, it is the perfect marriage of a humble European village and a tourism operation. Rothenburg ob der Tauber absolutely oozes charm and really is the exemplar of a medieval European village, perfectly preserved and perfectly enthralling. We’ll circle back to that later in the post–I just wanted to paint a picture of Rothenburg ob der Tauber up front without losing anyone. Suffice to say, it absolutely belongs on everyone’s shortlist of places to visit in Germany.

Admittedly, our visit to Rothenburg ob der Tauber was rather cursory. We were in Munich for Oktoberfest, a scene of which we grew weary after a couple of days. Realizing we might not have a car on a future trip to Germany, we decided to call an impetuous audible, and made a day trip to Rothenburg.

Our day trip was about a 3-hour commute each way, leaving an insufficient amount of time to actually explore Rothenburg. So, if you’re reading this with an eye towards planning your own trip, our first morsel of advice would be to actually stay in Rothenburg.

Basically, the four things we did in Rothenburg ob der Tauber were shop, eat, climb the walls, and take photos. Lots and lots of photos.

As for dining, we had dinner at a place called Baumeisterhaus in the center of town. It was charming inside and packed to the gills with people (probably due to the location), but it wasn’t anything special. We also tried the Schneeball (“snowball cake”), which I thought was excellent. It was, essentially, a hardened ball of pastry with various “stuff” in it. Not everyone likes this, but as the regional specialty, I feel at least trying it is a “when in Rome…” kinda thing.

Here are some other things I think are worth highlighting about Rothenburg ob der Tauber…

Seemingly every restaurant, shop, and hotel has an ornate sign. I wish I would’ve focused more attention on getting closeup photos of these, because they were really cool.

We did the 1.5 mile loop through the preserved medieval wall, and highly recommend that. There were some points where it was a bit tight, but the views were spectacular and, at least when we did it at sunset, there were only a handful of other visitors up there.

There are a ton of hotels in Rothenburg. Since we didn’t stay here, I’m not too sure of pricing, but all of the ones we saw looked like they had a lot of charm. Based upon what we saw, there were a surplus of cute inns and hotels, and during the impulsive trip, we saw a ton of things we wished we could’ve done while we were there. Learn from our mistake and spend the night instead of doing a day-trip. (If anything, on a return visit, I’d debate whether to spend 1 or 2 nights there–probably one.)

This is a German cat. Exotic, right? Actually, I have nothing insightful to say about this cat. I don’t even remember why I took this photo of it.

St. Jakob’s Church is stunning. Definitely not to be missed.

In terms of the things we did ոչ have the time to see, here are just a few of the highlights:

We saw the Night Watchman Tour in progress (and before that, we saw the tour guide walking by himself, which eerily resembled a scene from The Seventh Seal as it appeared Death himself was lurking in the shadows) and overheard part of the presentation while stationed beside my tripod to take photos. It sounded fascinating, and I’ve never heard anything but high praise for the tour.

In addition to doing that tour and the Crime & Punishment Museum, I’d also like to revisit Rothenburg for the Christmas Museum. If possible, I’d love visit around Christmas for its famed Christmas markets. European Christmas markets look incredible, and I think seeing those, along with the snow-covered mountains around Neuschwanstein Castle put December high on my list of times to visit Bavaria.

In our Third Man on the Matterhorn post, I broached the subject of how Zermatt blurs the line between a staged, themed environment and an authentic idyllic village. Rothenburg, Germany takes that a step further and feels like a time capsule of a bygone time. For a town to remain this “pure” in design over time isn’t just improbable, it’s impossible.

I have no doubt that Rothenburg has gone to great lengths to preserve its buildings to maintain a certain vibe and comport with tourist expectations about what an “authentic” European village looks and feels like. There’s no doubt that travel and tourism makes up a significant segment of the local economy, so of course it behooves Rothenburg to deliver what its visitors expect.

I find this particularly fascinating, especially since there’s nothing (necessarily) inauthentic about it. As best I can tell, this is an instance of preserving history, rather than concocting a facade that is ultimately hollow. Everything in Rothenburg seems to have a real history, and wasn’t just concocted for the sake of making the village a tourist attraction.

Perhaps architecture would’ve changed over time, and there is a certain kitsch-factor to it all, but what you see and experience is no less compelling. To the contrary, it feels like a very substantive experience, like a time capsule of authentic culture. The best comparison in the United States I can think of is Williamsburg, VA, if only the residents there had gone to greater lengths to preserve their history rather than recreating it.

Maybe this type of thing doesn’t interest anyone else, but I find it incredibly interesting. As someone who spends a lot of time fixating on the themed environments and entertainment of the Disney parks, it’s really fascinating for me. This is about as close as a ‘real world’ analog to a theme park could come while still maintaining a distinct aura of realism.

As noted above, Rothensburg does attract hordes of tourists. This could be off-putting for a lot of visitors looking for a hidden gem or quaint village away from the crowds. If that’s how you feel, I would դեռ recommend visiting Rothenburg. It’s really that solid of a destination. However, instead of visiting during the middle of the day when the crowds are heavy, time your visit in the late afternoon and evening. Shops close early (I believe most were closed by 5 p.m. when we visited) but restaurants stay open late, and you can wander the streets anytime. We found that by 7 p.m., even during a fairly busy tourist time, the streets were virtually empty (aside from a crowd gathered for the Night Watchman Tour). This would be the perfect time to wander in solitude, soaking up the charm of Rothenburg ob der Tauber without the crowds.

Overall, I found Rothenburg ob der Tauber an incredibly photogenic, old world town that was more than worthy of its reputation. Like so many other popular tourist destinations, there’s a reason this attracts big crowds, and being overrun with people has the potential to spoil a place that is predicated on intimate charm, but nothing could spoil Rothenburg. This town is an absolute treasure, and a place I recommend without hesitation. We’ll definitely be back!


Where to Eat (and What to Eat!) in Rothenburg ob der Tauber

Breakfast in Rural Germany is usually something like hard boiled eggs, different types of breads, jams, cold cut meats and some cut fruit.

Make sure to have one meal at Zur Höll, a medieval tavern that specializes in traditional German food also known to be one of the oldest buildings in Rothenburg. Zur Höll’s history apparently dates back to the 10th century!

Black Forest Cake is found everywhere! I liked to enjoy it after every meal. You know, to compare.

As soon as you enter the city and walk the streets, you’ll be inundated with Schneeball! A German pastry that translates to snowball, there are tons of flavors to choose from.

Make sure you try the traditional Schneeball with icing sugar, and then go crazy with different flavors!

Enjoy sampling the local schnapps varieties found at merchants throughout town.


Tips for Visiting Rothenburg ob der Tauber Christmas Markets

While I know Rothenburg ob der Tauber is one of the THE destinations for river cruises, I definitely suggest trying to make more than a day of it. This travel guide to Germany provides a lot of information on other towns you can visit in the area. With so many of the UNESCO World Heritage sites suffering from the problems associated with over tourism, it doesn’t mean that you should miss them. It does, however, mean that you should think about how to responsibly visit these places.

For me, that means that we will spend at least one night in a hotel. By spending at least one night, we get to enjoy the “heart of the melon.” This means that we get to see the “real” city after everyone leaves for the day. It was especially obvious when we were at the Rothenburg Christmas markets in the evenings. Further, we visit restaurants, support local businesses and markets, and spend money in the places we visit. This allows the place to benefit from the tourism.

When you visit a place and bring your own food, only take pictures, and don’t participate in the local economy, there is no money being circulated to support public works. Tour guides preserve the history of a place. Otherwise, it’s at risk of becoming a living museum. Beautiful to look at without much substance behind it. Rothenburg ob der Tauber is beautiful with a long, complex history behind it. Don’t forget to enjoy that, too.

If you’re looking for more information on Rothenburg ob der Tauber, Jordan has a great post on the Christmas Markets. Lorelei has a great post on the architecture and the history of the city.